Как собрать сруб своими руками: технология

Основные виды срубов

Четырехстенок

Это простое строение, состоящее из 4 стен. В таком варианте бревна «перевязывают» только по углам.

Пятистенок

Более сложный вариант из 4 наружных стен и 1 внутренней перегородки. В этом случае бревна вяжут по углам, а также в тех местах, где перегородка примыкает к наружным стенам.

Фигурный

Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.

Эко-избушка всего 30 м²

mike099Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

• Cвайный фундамент.
• Коробка из рубленого вручную бревна.
• Металлическая кровля.
• В качестве утеплителя для перекрытий — опилки с глиной и опилки с известью.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка кругляка

Подготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба

Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Сруб своими руками – строим быстро и качественно

Строим сруб своими руками

Построение сруба своими руками представляет довольно трудоемкий процесс и требует работы специалиста. Но если же вы все-таки решили построить сруб своими руками, никто вас держать не будет, это исключительно ваш выбор. Для того что бы правильно возвести конструкцию сруба, необходимо проделать следующую работу:

1. Подготавливаем местность и заливаем фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе останавливаться не стоит. Следует лишь обратить внимание на то, что различный материал для сруба требует индивидуальный фундамент, поэтому перед построением детально проконсультируйтесь по этому поводу. Рекомендуется использовать ленточный фундамент – он довольно прочный и не сложно возводится. После того как фундамент залили, дайте ему отстояться определённый промежуток времени (максимум месяц), далее приступайте к следующему этапу.
2. На фундамент укладываем слой гидроизоляции (рубероид подойдет). На рубероид устанавливается доска, на которую ляжет первый венец сруба. Толщина доски должна быть как минимум 5 см, поверх нее обязательно настилается слой пакли (для того, что бы обеспечить еще большую теплоемкость постройки).
3. На паклю укладывается первый венец. Бревна должны иметь наибольший диаметр среди всех имеющихся. Перед тем как укладывать первый венец, на бревнах необходимо сделать затесы шириной в 15 см по всей длине. Это необходимо делать для того, что бы соприкосновение бревна с доской обеспечивало их тщательное прислонение друг к другу.
4. Как только первый венец будет уложен, приступаем к возведению последующих венцов до самого верха. Между венцами обязательно укладываем паклю либо джут. Помимо перевязки бревен на углах, необходимо создавать шиповое соединение бревен через каждый метр длины материала. Если не осуществлять дополнительное крепление конструкция будет не устойчивой.
5. Когда построение дома либо бани из сруба будет окончено, оставляем сооружение как минимум на 1 год, что бы осуществилась усадка бревен. Тут следует обратить внимание на то, что усадка приводит к тому, что оконные проемы и остальные элементы конструкции могут деформироваться, что бы этого избежать, заранее создавайте технологические зазоры, которые после усадки вообще пропадут либо забьются при помощи пакли.
6. В то время когда происходит усадка можно зашивать полы и создавать стропила для крепления крыши, они не деформируются.
7. После усадки сооружения необходимо осуществить конопатные работы, которые представляют собой затрамбовку пакли между венцами и различным зазорами. После этого конопатные работы проводятся раз в год.

На этом построение сооружения из сруба считается оконченным, для того, что бы постройка прослужила вам, как можно дольше, необходимо придерживаться советов специалистов, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка сруба к сборке

Напомню, что вначале все основные элементы сруба должны быть приведены в надлежащий порядок, то есть, полностью изготовлены и собраны в пробные раскладки из бревенчатых венцов в соответствие с конструкцией бани. Это может быть одна или несколько раскладок.

В раскладке каждое бревно маркируется легко запоминающимися и понятными цифровыми и буквенными символами. Например, за основу можно взять буквенное обозначение сторон света (юг – «Ю», север – «С»…) или стороны ориентации (право, лево, перед, зад). Главное – это то, что при окончательной сборке бани уже на фундаменте не возникло вопросов о принадлежности того или иного бревна о месте его действительного расположения.

Начинать маркировать нужно с нижнего бревна по направлению вверх. Так, примерные маркировки могут выглядеть следующим образом:

• В2– второе бревно на восточной стороне;ЗП4– четвертое бревно на западе

или

• Ф5– пятое бревно на фасаде;ДФ3– третье бревно на дальнем фасаде;Л5– пятое бревно на левой стене;П2– второе бревно на правой стене.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба

Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

• топор;
• кругляк;
• рулетка;
• нож;
• пакля.

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Статья по теме: Шторы плиссе своими руками: изготовление и применение

Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.

Схема вертикального разреза межвенцового соединения.

После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.

Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т.к. нужно следить за швами.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа

Разметка

Разметка

Копка траншеи

Опалубка и армирование

Заливка

Готовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение

Арматура и труба для фундамента

Труба и арматура установлены в лунку

Залитый в трубу бетон

Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани

Кирпичный столбчатый фундамент

Строительство домов

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Технология строительства классического сруба из кругляка формировалась столетиями, и древние строители это делали так же, как и сегодня, но более примитивным инструментом. Благодаря применению новых приспособлений, дом из кругляка строится намного быстрее, не уступая проверенным временем образцам по надежности и экологичности. Лес-кругляк подходит для быстрого возведения сборных конструкций дома, сауны и бани, которые до мелочей проработаны скандинавами. В российской глубинке хранят вековые традиции – как построить дом из кругляка самостоятельно.

Оглавление:

1. Особенности строений из кругляка
2. Чем отличается сруб из профилированного бруса
3. Из какой древесины делать сруб
4. Преимущества домов из кругляка
5. Особенности работы с кругляком
6. Где взять проект под строительство сруба из кругляка
7. Начальный этап работ

Особенности строений из кругляка

В качестве строительного материала для загородного домовладения, дач, домов, бань и хозпостроек, возводимых по технологии сруба, используют цельные округлые брёвна – кругляк. Натуральная древесина давно известна своими теплоизоляционными свойствами, при этом такие стены «дышат», что не присуще другим материалам. Дерево даже в срубленном виде сохраняет экологичность – оно естественным образом реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, озонирует воздух в помещении и создает теплую атмосферу.

Соорудить самостоятельно небольшое строение из кругляка не так сложно, как кажется тем, кто восхищается идеально ровными рядами хорошо обработанных бревен. Но если подробно ознакомиться с технологией возведения домом из кругляка своими руками, получится аккуратный сруб. Есть несколько способов возведения деревянных построек, и каждый предполагает специфичную технологию, и в каждой есть свои тонкости. Без изучения технологии поэтапного строительства домов из древесины можно допустить небольшие ошибки, которые невозможно исправить на финишном этапе.

Чем отличается сруб из профилированного бруса

В качестве строительного материала брус-кругляк заготавливается на месте, поэтому деревянные дома из кругляка не предполагают использования завозного и хорошо высушенного сырья. Именно отсюда и произошло слово «сруб» – срублено и сделано на месте произрастания основного стройматериала. Удобный способ сборки – с так называемым «холодным» углом, а вот рубка леса с укладкой «теплым» углом предполагает ручную нарезку и укладку «чаш». Но именно они придают домам особую завершенную форму и самобытную декоративность – дом из кругляка фото.

При любом типе кладки неизбежны незначительные дефекты – щели и кривизна стен. Некоторые мастера советуют чаши делать серийным способом с помощью хорошего инструмента. Во избежание щелей между кругляком и другими деталями кладки важно плотно набить утеплитель, а после некоторой усадки продублировать данный этап работ – выявить щели и забить уплотнителем. Сруб собирают из разных материалов, в том числе из клееного или профилированного бруса, из хорошо обработанного кругляка, но утеплитель обязателен в любом случае.

Совет: Можно приобрести сборную конструкцию и возвести дом самостоятельно – по схеме из пронумерованных заготовок. Но обычно эту работу быстро и качественно выполняют профессионалы из фирмы-поставщика.

Из какой древесины делать сруб

Цены на деревянные дома из кругляка сильно варьируются, и это зависит от способа обработки брёвен, толщины и свойств древесины, обшивки, утепления и общей доработки строения. Для хорошего сруба нужен ровный качественный стройматериал, но отдают предпочтение хвойным сортам древесины. Каждая разновидность имеет свои отличительные особенности:

• сосна – самый доступный и распространенный материал, но при высыхании часто образует натёки живицы и небольшие трещины;
• лиственница – качественный влагостойкий стройматериал, который от влаги становится прочнее, его пускают на нижние венцы и наружную отделку;
• ель – отличный отделочный материал, хорошо подходит для внутренних перегородок, обогащает воздух целебными смолистыми веществами;
• пихта – превосходная древесина, но из-за того, что не так распространена и более ценна, редко идёт на строительство домов из кругляка.

Для строительства используют сосну, ель и лиственницу, нередко комбинируют кругляк из разных видов древесины. Например, лиственницу и сосну укладывают на нижние ряды, а выше идут еловые бревна. Важно сосну обработать антисептиком.

Совет: Когда в регионе достаточно лиственницы, такой вид древесины предпочтительнее. Она не подвержена гниению, и со временем влажность делает ее более прочной. Не зря сваи в Венеции сделаны из этой породы дерева, и на болотистых участках она просто незаменима.

Кругляк, заготовленный на месте строительства – самый экономичный способ возведения деревянных домов. Хотя клееный брус – более прочный и удобный для укладки материал, все же цельной древесине отдают предпочтение. Клееный брус – гарантия качества древесины, где даже сучки выглядят вполне эстетично. Его обрабатывают пропитками для защиты от:

• грибка;
• воспламенения;
• влаги и поражения гнилью;
• повреждения грызунами и жучками.

Однако всё это неминуемо сказывается на стоимости домов из клееного бруса, поэтому построить дом из кругляка выйдет намного дешевле, а пропитку всегда добавляйте самостоятельно.

Преимущества домов из кругляка

Круглый строительный лес несколько столетий востребован для возведения домом и вспомогательных построек. Такие сооружения имеют массу преимуществ:

• натуральный материал незаменим по экологическим характеристикам;
• обеспечивает «дыхание» дома и полноценную очистку среды обитания от вредных примесей в своеобразном микроклимате;
• имеет довольно низкую теплопроводность;
• сруб способен самостоятельно поддерживать достаточный температурный баланс – в нем не холодно зимой и не жарко летом;
• древесина дарит необычайно теплую домашнюю атмосферу;
• несравненный аромат свежей древесины благотворный для здоровья;
• долговечность конструкции – дом устойчив к перепадам температуры, небольшим сейсмическим толчкам и механическим воздействиям.

Особенности работы с кругляком

Дом из цельного кругляка – это продуманный до мельчайших подробностей технологический процесс, в котором используют бревна, заготовленные на месте монтажа. Именно поэтому «сруб» и «кругляк» остаются самыми точными и емкими определениями. На сегодня такой способ строительства домов и остается наиболее экологичными и достаточно экономным.

Почти все работы производятся вручную, но с применением специнструмента, поскольку валить сосны, зачищать от коры и сучков и возводить стены иначе невозможно. Кроме того, готовые бревна дополнительно прорабатывают – делают специальные подборки и желоба, а точные замеры нужны для подбора бревен одинакового сечения. При этом более крупные бревна кладут на 5 нижних рядов, а выше – более тонкие. Желательно, чтобы визуально не было большой разницы в диаметре кругляка. Именно по этим признакам заметно, делал ли сруб профессионал или новичок.

Срубы из кругляка, обработанного вручную, сохраняют естественный защитный слой под корой. Кладка приобретает свой индивидуальный облик из-за специального способа чередования бревен. Хорошо подготовленный кругляк довольно быстро укладывают в готовую конструкцию дома или бани, особенно когда их доводили до готовности на специальном деревообрабатывающем станке. Чем более точная обработка и подгонка материала, тем меньше его дополнительно утепляют.

Деревянные строения возводят из разного типа бревен, и у них есть свои отличия:

1. Бревно оцилиндрованное – кругляк с простейшим типом обработки, когда снимают верхний слой, оставляя наиболее плотное основание. Такая древесина сохраняет основные свойства натурального материала, при этом получаются гладкие и ровные бревна цилиндрической формы, которые удобно укладывать в стены.

2. Бревно ошкуренное – слегка обработанный ствол дерева, у которого удаляется лишь слой коры и сучковатые неровности. При такой обработке остается нетронутым защитный слой под корой. Прочность такого строения очень высокая, именно поэтому старинные избы и терема стояли по 150-200 лет. Бревна сохраняли естественную форму, поэтому всегда была заметна разница в диаметре основания и верхушки. Во время монтажа очень важно их чередовать.

3. Бревно калиброванное – это готовые обработанные стволы сортируют точно по диаметру или калибру. Наиболее приемлемый метод монтажа, особенно при массовой деревообработке и застройке целого коттеджного района. При этом получаются ровные стены из соразмерного кругляка.

При любом варианте, грамотно уложенный сруб получается эстетичным и надежным, напоминая иллюстрации к русским былинам – дом из кругляка фото.

Где взять проект под строительство сруба из кругляка

Сруб из сосны до сих пор популярен в России, тем более что стоимость нового дома относительно небольшая, а мода на экологичные стройматериалы возродила старинные технологии, проверенные годами. Хвойные породы древесины распространены во многих регионах. Доступность деревообрабатывающих станков упрощает подготовку материала к монтажу дома и хозпостроек.

Продуманный проект дома из кругляка без опыта самостоятельно сделать довольно сложно, но можно внести свои коррективы в готовые чертежи. Есть немало готовых архитектурных проектов – в специализированных журналах, книгах и на сайтах. За индивидуальной разработкой проекта лучше обратиться к профессиональному архитектору.

Строительство дома из кругляка – проект плюс соответствующий подходящий стройматериал. Специалист способен подготовить его с учетом особенностей почвы в регионе, обобщить все пожелания клиента и даже предложить несколько вариантов первоначальных эскизов.

Важно определиться с фундаментом или основанием деревянного дома:

1. В болотистой местности понадобятся сваи.

2. Для капитального двухэтажного строения на обычном грунте достаточно и неглубокого ленточного фундамента.

3. Под лёгкую хозпостройку подойдёт столбчатая основа.

До начала монтажа деревянного дома выравнивается участок, на котором делают разметку фундамента. По размерам, соответствующим проекту дома, забиваются колья по прямоугольнику – по этой разметке:

• выкапывают траншею под ленточный фундамент;
• забивают свои;
• обустраивают столбчатое основание (один из вариантов).

По разметке периметра выкапывают траншею до 35-40 см глубиной и примерно такой же ширины, внутри обязательно сделать основание под 2-3 простенка – для большей прочности.

Когда траншея готова, ее выравнивают по боковинам, а на дно засыпают песчаную основу до 5 см, уплотняемую водой. Через 2-3 дня можно делать фундамент, а в это время лучше заняться подготовкой элементов укладки под опалубку. Подойдут обрезки доски, из которых делают щиты, и желательно подготовить опалубку на вес фундамент сразу. Заливку бетонной смеси под фундамент обязательно делать с армированием металлическими прутьями.

Через несколько недель фундамент затвердеет, в это время готовят кругляк для сруба. С готового фундамента опалубку убирают, а образовавшийся просвет засыпают щебнем и глиной. На фундамент обязательно укладывают рубероид или битум – для гидроизоляции.

Начальный этап работ

Под небольшой сруб из кругляка заглубление фундамента будет минимальным, но все же лучше немного поднять дом над поверхностью земли – на случай стихийных бедствий, чтобы избыток воды не размочил древесину после усадки. Брус под укладку основы и стен идет слегка высушенный, то есть естественной влажности.

Монтаж стен предельно прост: подгонка и укладка брусьев посредством нагелей друг на друга. Нагель – это деревянный штырь, позволяющий делать сборку деревянных домов без гвоздей, обеспечив надежность конструкции и естественную усадку. Эти приспособления лучше заготовить заблаговременно – округлые штыри сечением до 30мм из самых прочных пород древесины в данной местности. В брусьях высверливается отверстие, куда забивают нагели. Их готовят немного глубже длины нагеля – во время усадки сруба венцы не должны смещаться, образуя щели. Шаг между нагелями составляет около 2 м.

Укладку сруба из круглого бруса важно правильно состыковать – пример на видео.

Есть 3 способа стыковки бруса:

1. Горизонтальный метод сочленения. Накладывание части бруса друг на друга, так называемый «холодный» стык, при котором получается небольшая щель от края внешнего до внутреннего.

2. Вертикальный метод – наложение брусьев друг на друга, при этом получается «теплый» стык, но он более сложен технологически.

3. Торцевой метод сочленения, когда стыковка производится под плоский шип на внутренней части, и он тоже считается «теплым».

Холодные углы дополнительно крепятся шипами, теплые – пазами.

Между бревнами сверлятся отверстия под нагели, на которые они нанизываются, образуя стену. Первые нагели крепят возле углов, конных и дверных проемов, не менее чем через 10см от края, а на длинном промежутке примерно через 1,5-2м. Между кругляком укладывают рулонный утеплитель или натуральный материал:

• мох;
• пакля;
• джут.

Когда сформирован сруб, окончательно формируют проемы для окон и дверей. Во избежание деформаций, по центру готовых проемов вставляют брус.

Под укладку первого венца сруба выбирают самые прочные и ровные бревна наибольшего диаметра, способные выдержать общую нагрузку конструкции. Нижнее основание кругляка обязательно стёсывают для устойчивой укладки на фундамент. В срубе из кругляка формируют дополнительное крепление «в чашу». Для этого в брусьях формируют полукруглые углубления, скрепляя углы, но чаши должны быть аккуратными и ровными.

При укладке последующих венцов обязательно укладывают рулонный утеплитель, чтобы уменьшить затрату времени на постоянное законопачивание щелей. Избыток всегда можно убрать, а с наружной стороны утеплитель меж венцов утеплитель практически не виден.

Длину и толщину кругляка подбирают под каждый венец – чем выше стена, тем тоньше брус, а более короткие бревна пойдут на промежутки между оконными и дверными проемами. Сборка сруба занимает примерно неделю, но по неопытности больше всего времени тратят на подгонку кругляка. Древесину обрабатывают антисептиком и дают на усадку дома не менее полугода, затем завершают внутренние отделочные работы.

Мауэрлат – последний венец стены, на который должны опираться кровельные стропила двускатной крыши. Лучше сделать ее с большим уклоном – крутые двускатные крыши не задерживают снег. На последний венец монтируют и потолочные балки.

Технология сборки сруба для бани

Как правильно собрать сруб бани? Процесс начинается с обязательной гидроизоляции фундамента, которая особенно важно для бани, где постоянно будет повышена влажность. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, битумную мастику и другие материалы

После этого можно переходить к сборке сооружения. Как собрать сруб бани?

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, битумную мастику и другие материалы. После этого можно переходить к сборке сооружения. Как собрать сруб бани?

Первый шаг – укладка окладного венца. Чтобы он прочно держался на фундаменте, нижнюю часть часто спиливают, чтобы бревно получило ровную грань. Это позволит прочно установить его на столбчатое или на ленточное основание. В нижний венец врезаются лаги пола, на которые впоследствии будут укладываться доски и выбранный чистовой материал. Венец прокладывается натуральным ленточным утеплителем, после чего укладывается следующее бревно в соответствии со схемой. Стены сруба обычно возводятся быстро, между собой брёвна скрепляют деревянными или металлическими нагелями

Важно соблюдать чередование «комель-верхушка» при укладке брёвен, чтобы стена не оказалась перекошенной. В последний венец устанавливаются потолочные балки, после чего можно переходить к установке стропил и возведению кровельной системы. Стропила могут собираться в готовые фермы на земле, но чаще их по одной поднимают на крышу и устанавливают в соответствии с выбранным типом кровли.

Когда сруб собран, его предварительно обрабатывают антисептиком и на долгое время (не менее полугода) оставляют до полного высыхания древесины и завершения процесса осадки. После этого можно переходить к утеплительным работам и внутренней отделке помещений.

Сборка сруба из готовых элементов не потребует много времени, работу можно завершить за несколько дней. Внутреннюю отделку каждый выбирает сам: помещения бани чаще всего обшиваются вагонкой или иными натуральными материалами, проводится освещение, возводится печь.

Строительство бани – сложное искусство, традиции которого складывались веками. Однако современная техника строительства расширила возможности владельцев и позволила в короткий срок возводить надёжные и теплые сооружения.

Борис Широков

Автор публикаций на 1Drevo.ru с темами: Клееное бревно | Интерьер гостиной | Отопление дома | Калиброванный брус | Дом из оцилиндровки | Водяное отопление | Обогрев дома | Дом с мансардой | Дом из бруса | Наружное утепление | Дом из цельного бревна | Интерьер кухни | Утепление фундамента | Брусовый дом | Чем покрыть сруб | Облицовка кирпичом | Утепление каркасника | Дом из клееного бруса и другие.

От чего зависит вариант сборки сруба?

Собрать сруб своими руками вполне реально, но сложно, т.к. данная работа требует неких навыков работы по дереву.

Для того, что бы осуществить сборку сруба необходимо заранее начертить проект постройки, в зависимости от которого будет выбираться вариант крепления сруба между собой.

Существует несколько классификаций сборки бруса, а именно:

• В зависимости от планировки
• По способу крепления бревен между собой
• В зависимости от обработки бревен

Что касается планировки, то тут следует отметить, что постройка может быть как четырехстенная (квадратная либо прямоугольная), так и фигурная (шестиугольная, полукруглая и т.д.). Так же существует вариант пятистенной сборки – когда в планировке присутствует промежуточная стена (простенок), изготавливаемая тоже из сруба.

По способу крепления бревен для сруба, выделяют 2 наиболее популярных варианта: крепление «в чашу» и крепление «в лапу», о них мы поговорим немного позже.

В зависимости от обработки бревен, конструкция может собираться как из оцилиндрованных бревен, так и из профилированных бруса. Существует так же вариант возведения сруба из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительском деле.

Сейчас мы более детально рассмотрим все эти варианты, влияющие на сборку сруба.

Способы перевязки

Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.

Без остатка

Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.

Как построить сруб дома

На дворе 21 век, но люди, уставшие от суеты и экологического неблагополучия больших городов, всё чаще задумываются о том, как построить деревянный дом своими руками, и перебраться на лоно природы.

Что для этого надо, с чего начать, какими знаниями при этом нужно обладать – вот только небольшая часть огромного перечня вопросов, встающих перед человеком. Для того чтобы было легче определиться с типом дома, приведём некоторые данные.

Виды деревянных домов: деревянный из бруса, из бруса профилированного, из тесаных брёвен, оцилиндрованных брёвен, из профилированного клееного бруса, каркасные дома.

Если вы хотите узнать, как построить деревянный дом из бревна, стоит рассмотреть эту постройку более тщательно.

Дом из бревна

• Такое здание строится из цельных брёвен, очищенных от коры с помощью топора, используются такие породы деревьев, как кедр и сосна.
• Благодаря ручной работе, на брёвнах остаётся смола, предохраняющая постройку от непогоды и других внешних негативных факторов.
• Такие дома красиво смотрятся, приятны и безопасны для проживания.

Несмотря на все эти достоинства, есть и минусы.

• Постройка очень долго высыхает (от 2 до 5 лет), несколько лет уходит на его усадку.
• Материалы и отделочные работы стоят достаточно дорого.

Если вы выбрали другой вариант, но не знаете, как построить деревянный дом из бруса, необходимо и в этом случае предусмотреть все за и против.

Дом из бруса

• Обыкновенный прямоугольный брус, в отличие от профилированного он имеет стыки (пазы и шипы), отличается доступной ценой. Из тонкого строят временные и летние постройки, дома, рассчитанные на постоянное проживание, делают из толстого бруса 200 Х 200 мм.
• Достоинства – простота в возведении, натуральность.

Минусов, к сожалению, гораздо больше – это трещины и щели при высыхании, дополнительная теплоизоляционная работа, сложная отделка, высыхание материала до года.

Для того чтобы иметь полную картину следует узнать, как построить деревянный каркасный дом своими руками.

Каркасная деревянная постройка

• В этом случае имеет место возведение каркаса из бруса клееного, который потом утепляют.
• Преимуществом такого типа зданий является быстрая сборка готовых деталей и сниженная цена.
• Из недостатков – использование автокрана и сложности в отношении складирования деталей, если участок небольшой.

Вы всё ещё думаете, как своими руками построить деревянный дом – давайте пройдём все необходимые этапы.

Если вы представления не имеете, как это делать, лучше всего начать с самого простого варианта.

Сруб своими руками

Первое, что следует помнить, выбирайте для своей постройки лиственницу, кедр или сосну.

Ещё один важный вопрос – фундамент. Обычно, в случаях самостоятельного строительства используется столбчатый фундамент, но применяется и винтовой вариант.

Для того чтобы иметь более полное представление, как сделать сруб дома, фото на некоторых сайтах обязательно в этом помогут.

Порядок работы

1. Подготавливаем балки (15 Х15) и обрабатываем их специальным антисептическим средством.
2. Устанавливаем венец, накладываем брус «вполдерева», скрепляем деревянными нагелями. Для этого заранее делаем отверстия в балках.
3. После укладки венца, брус также укладывается в пол венцом. На балки, размещённые на торце, размещается уплотнитель, потом брус и снова уплотнитель.
4. Нельзя забывать, что от шага балок (0,7 м), зависит и напольная доска (40 мм).
5. Ещё один важный момент – в качестве уплотнителя лучше всего воспользоваться джутовым полотном.
6. Первый этаж строится на высоту около 3 метров.
7. Если не делать обшивку, надо своевременно подумать о водоотводе с помощью фасок.

Самый простой способ постройки

Если вас всё ещё мучает вопрос, как построить сруб дома, вы можете воспользоваться готовыми проектами деревянных построек. У такой ситуации есть свои достоинства.

• Как правило, сборка осуществляется очень быстро.
• Вы вложите минимум денежных средств на строительстве, занимаясь лишь сверкой маркировки брусьев.
• Поскольку в заводских условиях брёвна изготавливаются стандартных размеров, сборка проходит качественно и без накладок.

Так же, как построить деревянный дом, фото и инструкции по этому вопросу можно найти на многих тематических сайтах.

А ещё можно осуществить мечту своего ребёнка, а может быть и своё давнишнее детское желание и обустроить домик на дереве.

Волшебный домик

Для такого строительства понадобится дерево с толстым стволом и мощными корнями, оптимально – дуб.

Располагать постройку не следует высоко в целях безопасности – полтора метра, не более. Для работы понадобятся самые простые инструменты и болты.

Вы заинтригованы? Хотите узнать, как построить дом на дереве, фото таких домиков даст толчок вашему воображению и непременно вдохновит на строительство.

Как правильно строить деревянный сруб

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Как изготовить сруб деревянного дома своими руками

Первое, что Вам необходимо усвоить — это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб — это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец — прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным — нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем — надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, — разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются «коротышами». Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется «болваном» 5, образующиеся при этом плоскости — щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность — обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 — луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них — плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 — основные разметочные инструменты, а также «бабу» 17 — основной «ударный» инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу — не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других «неприятностей», предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса

. Лучше всего применять хвойные породы — сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев — она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень «капризно». Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции	Количество брёвен	Длина брёвен	Диаметр брёвен
Окладной венец	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Нижняя обвязка	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Лаги	5-6 шт.	620 см	20-35 см
Подоконные венцы	10-13 шт.	620 см	20-40 см
Разрезные брёвна (оконные и дверные)	22-27 шт.	540 см	20-35 см
Замыкающий и надоконные венцы	5-9 шт.	620 см	20-35 см
Верхние прогоны	2 шт.	820 см	20-35 см
Подстропилины	7-9 шт.	720 см	20-35 см
Стропила	14-18 шт.	520 см	не менее 10 см
Верандные столбы	не менее 2 шт.	300 см	не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки. Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ — РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент). Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта — наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен. Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба. Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим «болваны» шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина «болвана» L — величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце «болвана» выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию «лапы» с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию «лапы».

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину «болвана» ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.

Далее вырубаем, «лапу», совмещая глазом её плоскость с линией 4-2-3.

Затем следует уложить «болванами» на «лапы» прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание — это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее. Раствор черты при причерчивании «лапы» окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх «лапы», а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний «болван».

Для упрощения вырубки щёк среднего «болвана» сделаем запилы.

По ширине «болвана» поперечного бревна вырубим в прогоне «ласточкин хвост». С помощью черты перенесём на «болван» поперечного бревна линии «ласточкиного хвоста» и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой. Изготовим «болваны» на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 — граница обзола и внутренней щеки.

Далее причерчиванием получим линии сопряжения на верхнем бревне изнутри и снаружи дома.

Разметим верха «лап» под поперечные бревна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза. По всей длине паза «пяткой» топора сделаем крестообразные насечки, а «носком» топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги «бабой».

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

• Бревно «играет» (зазор между «лапами», неплотное прилегание бревна в пазе): причина — сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление — срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно «бабой», выбрать места замятостей в пазе.
• Зазор между «лапами»: причина — раствор черты при причерчивании «лапы» был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл «завал» черты; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
• Бревно «висит» на «лапах» (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между «лапами»): причина — раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании «лапы»; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить «лапы» 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазе — 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца. Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять «коротыш» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы. Рекомендуемая высота проёмов: окон — 110-130 см, дверей — 180-190 см. «Коротыши» оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Далее приступим к изготовлению верхней части сруба. Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются «болваны», а в середине — только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх «лап» на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д. Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост». Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно «ласточкиному хвосту» поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину «ласточкиным хвостом» в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно — «затычку».

Теперь начнем изготовлять стропила. Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства — изготовлению столбов В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую — промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные — на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил. Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, сруб готов! Но сруб — это ещё не деревянный дом. Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

Основные преимущества деревянных домов

Виды профилированного бруса.

Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:

1. Экологичность.
2. Долговечность.
3. Теплосбережение.
4. Красота.

Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.

Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.

Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.

Эстетичность и красота данного строения несравнимы с другими домами. Благодаря старинному стилю и нестандартности конструкции, сруб выигрышно смотрится на фоне кирпичных коттеджей.

Советы по уходу за постройкой из сруба своими руками

Качественный сруб своими руками

Многие ветераны строительного дела гласят о том, что нынешняя технология возведения сруба сильно отличается от той, что была в прошлом веке. На сегодняшний день фирмы, которые предоставляют услуги по возведению сруба, пытаются больше сэкономить, в результате чего многие постройки не могут прослужить и десятка лет (а раньше отметка превышала полвека!) Простейшее что вы может учитывать при построении сооружения из сруба это:

1. Бревна для сруба должны быть заготовлены зимой. Зимняя заготовка способствует тому, что бревно более устойчивое к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того что бы проверить тот факт, что лес зимний, достаточно просто капнуть йод на поверхность древесины, если проявилось синеватое пятно – лес и в правду зимней заготовки.
2. Обязательно обрабатывайте все деревянные элементы конструкции антисептическими средствами, они продлят срок службы постройки.
3. Перед тем как сооружать конструкцию сруба, создайте все венцы просто на земной поверхности, далее подпишите каждое из бревен и в том же порядке устанавливайте их на фундамент.
4. Если вы покупаете уже изготовленные бревна для сруба, проследите за тем, что бы они была размечены производителем.
5. Обязательно забивайте все стыки и зазоры паклей, она повысит теплоемкость конструкции и придаст постройке более декоративный внешний вид.
6. Если вы осуществляете связку бревен «в лапу», дополнительно защитите угловые соединения, обшив их досками.
7. Учитывайте тот факт, что во время усадки постройки, ее высота уменьшиться минимум на 5% (может даже до 10%).
8. Рекомендуется подвязывать конструкцию стропил к 3-4 венцу сверху при помощи проволоки, что бы повысить устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
9. Что бы предотвратить образование трещин в бревне, осуществите пропил материала до центра
10. Существующие трещины в бревнах необходимо законопатить паклей
11. Пакля не должна выступать за пределы бревна, иначе она поддастся промоканию, и тем самым будет способствовать гниению бревен.
12. Конопатные работы необходимо осуществлять в сухую погоду, что бы не намочить материал
13. Что бы повысить устойчивость конструкции и предотвратить смещение бревен, их необходимо крепить нагелями, которые устанавливаются в отверстия, создаваемые по центру бревен.
14. При создании первого венца, 2 противолежащих бревна будут иметь определённый зазор между своей нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо обязательно закрыть с помощью половинчатых бревен.

Надеемся, что данные советы вам помогут в построении сруба своими руками! Желаем успехов и рекомендуем ознакомиться со статьей: как сделать летнюю кухню своими руками!

Особенности усадки

Чтобы компенсировать возможные процессы сезонных или естественных усадок, используют специальные винтовые опоры. Дело в том, что горизонтально уложенные брусья обязательно дадут усадку, а вертикальные опоры – нет.

Во избежание коробления потолка и последующего подрезания бревен установите столбы на винтовые опоры, и тогда вы сможете плавно отрегулировать их высоту без дополнительных трудозатрат.

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.

Дом из срубаИсточник metasold.com

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже говорилось ранее, сруб принято делать из 2 основных материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки и сейчас мы их вам предоставим.

Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной цилиндрической формы. Для этого используют специальный станок, который снимает самый верхний слой бревна, который является наименее прочным. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеющее следующие достоинства:

1. Идеальные геометрические формы придают постройке более изысканный, совершенный вид, в результате чего отпадает нужда в дополнительном украшении сооружения.
2. В результате обработки, оцилиндрованное бревно имеет практически один и тот же диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
3. Т.к. бревно одинаковое по всей длине, конструкция будет возводиться строго по уровню, перекосов не будет, стыки так же будут садиться четко и без зазоров.
4. Все знают, что постройка со сруба будет «садиться» на протяжении нескольких лет. Так вот если применять оцилиндрованное бревно, доля усадки будет наименьшая (до 5% от общей высоты).
5. Оцилиндрованное бревно является ядром ствола, который собственно и обрабатывали. Это ядро имеет наивысшую прочность, а значит, постройка будет более устойчивой и долговечной.
6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается во время изготовления, поэтому отсутствуют потребность в самостоятельной обработке.
7. Теплопотери оцилиндрвоанного бревна на порядок меньше чем у обычного бревна.

Оцилиндрованное бревно

Как вы видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания сруба, теперь поговорим о профилированном брусе.

Профилированный брус, в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное либо квадратное сечение и так же обрабатывается на специальном станке. В результате обработки боковые стороны бруса имеют плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

1. Цена профилированного бруса меньше, чем оцилиндрованного бревна.
2. Пазы позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс постройки более быстрый (до 2 х недель).
3. Так как боковые поверхности плоские, дождевая вода не будет попадать в горизонтальные стыки, а значит, и не будет застаиваться в них, благодаря этому древесина меньше подвергается гниению.
4. Во время обработки бруса создаются специальные пропилы, которые предотвращают «ведения» бруса со временем.
5. Усадка профилированного бруса так же минимальная
6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
7. Профилированный брус имеет небольшой вес, из-за этого он не привередлив к варианту фундамента и виду грунта.

Профилированный брус

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.

Этап 8. Конопатка бревен

Виды инструментов и способы конопатки

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Видео – Конопатка сруба