Старинные косы уже не так распространены, как это было когда-то, но и сегодня нередко встречаются ситуации, когда надежнее инструмента просто нет. Вот только мало кто знает, как привести старый инструмент в рабочее состояние.
К примеру, как отбивают косу? Уверены, что вы даже приблизительно не представляете себе данный процесс, а ведь неподготовленное полотнище (или неправильно отбитое) не только плохо справляется со своей задачей, но и может быть опасным для косаря!
Как и чем это делают
Заточка косы
Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.
Работаем
Следует наносить удары, идя от пятки ножа. Молоток поднимают сантиметров на пять максимум, простукивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить под углом, вскользь, а также более одного раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто лучшее состояние лезвия.
А как отбивают косу в походных условиях? Для этого вам придется купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в пенек или специально возимую с этой целью колоду, после чего зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.
Как отбить и заточить косу
«Коса отбита и заточена. К работе готова.» Это симпатичный лейбл на моей новой покупке. Я бы ещё дописал: Только ни хрена не косит.
Ну что-же, сделаем так чтоб косила. Это не сложно.
Чтоб отбить и заточить косу потребуются следующие инструменты:
1. Два молотка весом 1 кг.
Читайте также:
2. Тиски.
3. Шлифмашинка с лепестковой насадкой (желательно).
4. Брусок для правки косы.
Один молоток зажимаем в тиски острым концом вверх. Если остриё сбито, надо подровнять его на наждаке или шлифмашинкой.
Получилась наковаленка. Кладём на неё косу режущей кромкой и вторым молотком отбиваем кромку шириной примерно 5 мм., ударяя молотком с оттяжкой на себя
При этом необходимо следить чтоб кромка не изогнулась. Она конечно будет гнуться от ударов, поэтому последующими ударами её надо выправлять.
Когда вся кромка отбита, зажимаем косу в тиски и подправляем её шлифмашинкой. Сильно давить при этом не нужно. Так, слегка сгладить и всё.
Теперь можно закрепить косу на косовище (черенок, рукоятка), и довести лезвие бруском для косы.
С внутренней стороны опорами для бруска служит загиб полотна косы и лезвие. С внутренней стороны брусок проводится с нажимом, с наружной слегка чтоб снять заусенцы.
После доводки можно приступать к работе. В процессе работы коса подправляется бруском, и не стоит делать большие интервалы между правками. Две три проводки бруском с каждой стороны вполне достаточно.
Правка делает работу более легкой, а результат более чистым.
Если коса Вам нужна только для «стрижки» газона и сорняков на участке, то одной отбивки хватит на несколько лет.
Напоследок не могу не пройтись по триммерам. И что за гад придумал эту дурмашину.
Ведь что такое работа косой — это тишина. Только коса — вжик. Травка ложится ровными рядами, птички поют, кузнечики стрекочут — красота, аромат скошенной травы.
И что такое работа триммером — рёв на разных тонах, будто три своры собак дерутся, ошмётки травы в разные стороны, и вонь выхлопных газов. Дурдом.
Но ещё больший дурдом — это то, что наши сограждане дружно отвернулись от косы, и обзавелись этими самыми триммерами.
Чем это объяснить не знаю. Ну хоть бы один плюс был в пользу этой дурмашины.
Может он берёт чище — нет, коса выглаживает лучше.
Может им работать легче — нет, острая коса даже на чувствует как режет газонную травку и сорняки. Это ведь не ниву косить и не траву в лугах для скотины заготавливать, где развернись плечо — размахнись рука. Газонная травка просто и легко подрезается.
Про сорняки вообще говорить не о чем. Подрубаются короткими движениями без усилий.
Может быстрее — нет. Мой сосед раз полдня ревел триммером выкашивая три сотки газона. Весь выходной мне испортил. В следующий раз только завел, я пришёл к нему с косой и за час прокосил весь участок. Засекали.
Торопился конечно со злости, можно было-бы поспокойнее, и на полчасика подольше. И то он был удивлён, как чистенько и быстро получилось.
А если ещё сравнить стоимость, да приплюсовать бензин и масло, вес, то вообще непонятно, на кой чёрт триммер нужен.
Может кто нибудь объяснит?
Желаю трудовых успехов.
Подождите! Не уходите!
Про
-
Читайте также:
Видео: Как Наточить Косу Болгаркой
Чтобы плавно подрезать режущую кромку, вам нужно двигаться с каждым ударом, равномерно двигаясь от пятки до конца лезвия. После первого выравнивания весь край должен оставаться гладким, без волнистых изгибов. Если вы где-то видите, что есть темные места, то это место не было правильно подделано. Очень осторожно, даже с более слабыми ударами, чем обычно, вам нужно все исправить, чтобы поверхность была ровной. Затем бейте на другой стороне таким же образом. Затем они смотрят: если край недостаточно заклепан, они снова начинают совершать те же движения, от пятки до конца лезвия, чтобы достичь желаемого эффекта. И таким образом, попеременно склеивая ту или иную сторону, лезвие доводится до необходимой толщины. С большим опытом вопрос о том, как вернуть косу, не будет таким острым. Все будет сделано с меньшим количеством подходов и времени.
Как косить?
Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.
Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.
Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.
Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.
Метки: [ дельные советы ]
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
Можно сделать косовище своими руками
Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).
Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.
Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).
Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.
Подготовка инструмента
Чтобы качественно оттолкнуть оплетку, вам понадобится многоразовая головка без вмятин от повторного использования. Они обычно шлифуют на станках. И, конечно же, вам понадобится плоский молоток, который также не должен иметь шероховатой поверхности или скосов от ударов. Удобно использовать качественный инструмент, потому что все видно, а результаты ударов предсказуемы. Если молот или опора неровные, во время удара могут появиться нежелательные вмятины, которые, если их вовремя не удалить, могут повредить лезвие.
Три типа кос
Самый распространенный из всей семьи косичек. Это литва Он получил свое название с древних времен, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовцы изготавливались вместе с мечами, поэтому стали у них были одинакового качества. Теперь они изготавливаются штамповкой из инструментальных сталей, поэтому коса-литий хорошо держит режущую кромку и идеально заточена. Существует несколько размеров для легкого скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать №7, им легче управлять.
Розовая тесьма используется в местах, где много ударов и неровностей. По форме он напоминает большой серп. Его также легко узнать по изогнутой ручке.
Дымка, лезвие которой довольно короткое по сравнению с другими, используется для сухой травы.
Из всех видов косичек Литва самая популярная. Существует несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина клинка варьируется от полуметра до метра. При выборе такой тесьмы главное. Размер. Чем короче длина лезвия, тем легче скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах между деревьями. Чем мягче и чем больше открыт ландшафт, тем длиннее лезвие. На примере литовского языка мы подробно изучим, как бьют косу и какие инструменты нам нужны для этого.
Кроме того, длина оплетки традиционно выбиралась исходя из индивидуальных особенностей: роста, роста и физической силы. В конце концов, чем больше коса, тем она тяжелее и, учитывая, что она сильно сопротивляется траве, вам нужны хорошие физические данные.
Чтобы удобно собирать траву, инструмент косы должен быть очень острым. Перед заточкой его нужно отбить. Это сделано для того, чтобы режущая кромка стала более плотной, тонкой и острее осталась дольше. Чтобы коса была действительно необходимым инструментом, с которым легко работать, ее нужно сбить перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого оборудования в лучшем случае хватит на десять минут работы, а затем его нужно будет снова заточить. Так что теперь мы подробно узнаем, как правильно бить тесьму, чтобы она хорошо резала и даже долго не дурачилась.
Точение косы
Чтобы косу заточить, необходимо воткнуть конец древка в грунт либо во что-то упереть, пропустить верхнюю часть косовища под левой рукой (в области плеча), прижать ее к туловищу. Конец лезвия косы нужно направить в сторону грунта. Пальцы левой руки наложить на тыльную сторону лезвия, ближе к ее концу, ими и плечом нужно надежно зафиксировать инструмент.
Правой рукой взять оселок (за третью часть от его длины), многократно перемещать его от «пятки» к концу (поочередно запуская то с одной, то с другой стороны лезвия), заточить косу. Для этого потребуется не менее 15-20 указанных движений. Инструмент можно хорошо наточить и на обычном наждачном круге, но лучший результат утончения ее лезвия достигается в случае, изложенном выше.
Начинаем процесс отбивания косы
Итак, бабушка забивается в бревно, а само лезвие снимается с рукоятки. Так будет легче работать. Если вы не хотите его снимать, вам необходимо предусмотреть подставку для ручки, с помощью которой обычная лента помещается в удобное положение для взбивания.
Перед началом работы лезвие погружают на полчаса в воду, где становится темнее. Это необходимо для того, чтобы увидеть край, который образуется после ударов. Это будет намного легче, чем остальная поверхность.
Косу помещают на голову режущей кромкой, обращенной к ним, после чего они начинают биться по ней от пяток, без особых усилий и как бы вытягивая сталь в их направлении. Молоток следует поднять при ударе со стороны косы и завершить движение, как будто потянув его на себя. Таким образом, металл начинает постепенно тянуть в нужном направлении. Не торопитесь и ускоряйте процесс с более сильными ударами. Это может привести к неровному краю, по которому могут двигаться волны, или лезвие может полностью деформироваться. В этом случае оплетка будет повреждена. Надо все делать медленно, потому что, как бить косу молотком. Это довольно трудоемкий процесс, требующий постепенного и терпеливого терпения.
Заточка садового инструмента. Нестандартные решения
Поскольку основных материалов для заточки, по сути, всего три, производители точильных камней стараются идти на разные ухищрения, чтобы заставить покупателей обратить внимание именно на их продукцию. Некоторые решения выглядят странно, другие вполне могут послужить созданию новых моделей точильных устройств. Рассмотрим их более предметно:
- Двусторонний точильный камень. В таких изделиях две стороны одного и того же камня имеют разные поверхности и зернистость. Предполагается, что это избавит покупателя от необходимости покупать разные виды камней, хотя на практике это ведет к совершенно обратному. Проблема заключается в том, что эти виды брусков часто довольно низкого качества, и обе стороны камня изнашиваются неравномерно. Все это ведет к тому, что когда изношена одна сторона, приходится выбрасывать камень, хотя вторая сторона все еще остается пригодной для использования;
- Точильный брусок овальной формы. Некоторые производители утверждают, что благодаря овальной форме можно эффективнее заточить лезвие и поддерживать правильный угол заточки. Все это сокращает время на заточку инструмента. На практике, с такой формой точильного камня сможет справиться только специалист, большинство людей не знают как его правильно держать и делают одни и те же ошибки;
- Синтетический точильный камень. Это одна из попыток производителей сделать изделие для заточки тверже чем алмаз. На самом деле такие камни неудобны, весят значительно тяжелее, хотя достаточно прочны. Они подкупают тем, что стоят на порядок дешевле алмазных брусков, но по отзывам специалистов они им сильно уступают, что делает такую покупку невыгодной;
- Бруски с бронзовыми или стальными стержнями — это необычное, но в то же время, довольно распространенное решение, основным преимуществом которого является доступная цена. Особенно популярны модели камней со стержнями из стали. В чем же подвох на этот раз? Почему такая низкая цена? Все дело в том, что такие бруски эффективны только для заточки только мягких сортов стали. Если ими начать точить лезвия из стали тверже, чем они сами, они быстро затупятся и придут в негодность. Бронзовые бруски в этом плане покрепче, но если с ними работает неспециалист, это может привести к повреждению лезвий.
Отбивка косы
Режущая способность косы определяется тем, насколько тонкий слой металла на конце лезвия. Соответственно, перед финальной заточкой (доводкой бруском) её обязательно необходимо отбить. Для отбивки или клёпки используется специальное приспособление под названием «бабка». Она вбивается в деревянный пенёк, и предварительно под неё лучше подложить металлическую шайбу или гайку, чтобы она не проваливалась в дерево.
Примечание: удары молотка при отбивке должны быть не прямолинейными, а с небольшим вытяжением. Иными словами, нужно не просто бить сверху вниз, а при этом ещё оттягивать молоток на себя, чтобы металл вытягивался.
Если коса давно не клепалась и весь отбой у неё уже давно стёрт, то придётся прикладывать большие усилия при отбивке. Стоит отметить, что этот процесс довольно длительный и трудоёмкий. Во время него металл расплющивается и становится очень тонким. Этот отбивочный слой (жало) должен быть от трёх миллиметров и выше. Хоть слой и должен быть тонким, увлекаться всё же не стоит, иначе металл может попросту отломаться и получатся зазубрины. Кроме того, при косьбе такое жало будет слишком быстро заворачиваться и тупиться, особенно если косится грубая растительность.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Горох Суперсахарный
Отбивку можно осуществлять, сняв косу с палки. Однако можно это делать и вместе с косьём. Это не является принципиальным. Во время клёпки косу нужно немного прижимать к бабке большим пальцем, чтобы она не прыгала. По мере продвижения к концу основание можно положить на колено, тем самым создав дополнительный упор. После завершения клёпки достаточно лишь снять заусенцы с обеих сторон жала при помощи обычного бруска.
